« Ce n’est pas un signe de bonne santé mentale d’être bien adapté à une société malade »
Amis joyeux, sachez que souvent je pense ça de vous (tout en vous enviant un peu quand même).
La vérité c’est que ne pas voir à quel point le monde est pourri doit être un vrai bonheur et je n’ai pas forcément envie de vous soulever le voile.
« Les ignorants sont bénis »
Andy Wachowski, Matrix
Je me suis remis à faire deux parties d’échecs. Je n’avais quasiment plus joué depuis… 20 ou 25 ans.
J’avais un style de jeu très prudent et très défensif à l’époque. J’avançais pas à pas en défendant chaque avancée plusieurs fois. Ça permet de gagner contre les joueurs moins expérimenté que moi mais les plus expérimentés que moi avaient le champ libre et me laissaient très peu de chances.
Je me retrouve aujourd’hui avec un style de jeu très agressif, à laisser des pièces sans défense et même des pièces en prise pour pouvoir attaquer en face.
Ce n’est ni mieux, ni moins bien, juste différent. Très différent et ça m’interroge sur moi-même.
J’ai l’impression d’être formaté depuis par ma vie professionnelle, qui m’a beaucoup appris à aller de l’avant et à tenter de créer des situations plutôt que rester en arrière en espérant qu’elles arrivent d’elles-mêmes.
Me rendre compte que je n’ai pas lâché les manchons que j’ai mis à mon vélo de tout l’hiver, et vu leur protection contre la pluie il tiendront probablement encore la fin de l’intersaison.
J’ai tenu des température négatives sans gants et sans avoir froid. Je prends mon vélo sans y penser. M’en rendre compte a éclairé ma soirée.
J’aime bien faire des listes. Ça me donne l’impression d’être organisé même si en pratique ça vient souvent à la place de l’organisation.
Ici c’est un peu le principe. Je rêve d’aller à vélo jusqu’en Norvège, en partant de Lyon puis sur l’EuroVelo 3. C’est de l’ordre d’au moins 3 500 à 4 500 km suivant jusqu’où je vais en Norvège, soit environ 3 à 4 mois.
Faire la liste de matériel dans le détail c’est déjà une partie du voyage, et partir un peu dans la tête. On verra si ça se réalise ensuite.
Et comme j’ai justement envie que ça se réalise un jour, je fais aussi un intermédiaire en établissant aussi une liste pour un trajet de l’ordre de 2 semaines en France, qui est assuré de se faire à courte échéance.
Je partage la liste pour échanger avec vous.
La liste est censée être exhaustive. Si vous voyez un truc qui manque, y compris des choses ridicules et évidentes comme une brosse à dent, faites-moi signe.
Ensuite il faudra voir ce que j’emmène vraiment. Il y a des choses qui n’auront finalement pas de sens même pour un long trajet jusqu’en Norvège. Il y en a certainement une majorité qui n’a aucune utilité pour deux semaines sur une véloroute avec des camping en France. Pour ceux que ça intéresse, j’avais déjà une liste pour une sortie de 3 jours avec mon fils.
| 🇫🇷 | Ce que j’emmène en trajet court en France |
| 🇳🇴 | Ce que j’emmène en trajet long jusqu’en Norvège |
| ❄️ | Ce que j’emmène en zone froide |
| ☀️ | Ce que j’emmène en zone chaude |
| ❌ | Ce que je vais probablement d’emmener nulle part |
Pour chaque item je regarde plus précisément ce que je prends : quel duvet, quelle tente, quel bidon d’eau, etc. J’ai tendance à généralement plutôt viser le haut de gamme. Si j’en parle ici j’ajouterai les liens dans le tableau et ça sera probablement listé dans la catégorie ad-hoc du site.
Là aussi, viser à la fois la Norvège et la France ça n’amène pas forcément le même choix de matériel. Parfois je prévois les deux, le reste du temps je vais privilégier la France et on verra ensuite.
| Adapteur de prise électrique camping EU | 🇫🇷🇳🇴 |
| Adapteur de prises électriques internationales | ❌ |
| Batterie externe USB | 🇫🇷🇳🇴 |
| Boussole | 🇫🇷🇳🇴 |
| Cartes routières | 🇫🇷🇳🇴 |
| Chargeur électrique | 🇫🇷🇳🇴 |
| Câble micro-USB | 🇫🇷🇳🇴 |
| Câble USB-C | 🇫🇷🇳🇴 |
| Doubleur de prise électrique | 🇫🇷 |
| Dynamo pour recharge sur vélo | ❌ |
| GPS | 🇫🇷🇳🇴 |
| Liseuse / Livres | 🇫🇷🇳🇴 |
| Panneau solaire | 🇳🇴 |
| Radio FM | ❌ |
| Rallonge électrique | ❌ |
| Support GPS | 🇫🇷🇳🇴 |
| Support smartphone | 🇫🇷🇳🇴 |
| Smartphone | 🇫🇷🇳🇴 |
| Écouteurs | 🇫🇷🇳🇴 |
J’arrive entre 1,75 et 2,1 kg suivant ce que je prends. Outre le système de charge et autonomie électrique lui-même, les gros poids sont le smartphone et la liseuse. Le reste fait individuellement moins de 100 grammes mais rien que trois cartes papier à 90 grammes chacune, ça commence à prendre une part significative.
| Bandeau de nuit | 🇳🇴 |
| Drap de sac | 🇫🇷🇳🇴 |
| Duvet | 🇫🇷🇳🇴 |
| Lampe frontale | 🇫🇷🇳🇴 |
| Matelas de sol | 🇫🇷🇳🇴 |
| Oreiller | 🇫🇷🇳🇴 |
| Siège pliable | 🇳🇴 |
| Sur-sac ou couverture | 🇫🇷🇳🇴 |
| Tente | 🇫🇷🇳🇴 |
Le poids du couchage est extrêmement dépendant du type de voyage, long ou court, froid ou chaud. J’arrive entre 3,3 et 4,9 kg pour le couchage. Les poids évidents et incontournables sont la tente, le duvet et le matelas de sol.
Sur un voyage long de plusieurs mois j’ai osé ajouter un siège pliable de 500 grammes, pour être quand même tenu de temps en temps et reposer le dos. On verra si je la garde en fonction du poids final.
Sur un voyage froid j’ai aussi ajouté une très fine couverture polaire à poser sur le sac de couchage pour que ce soit elle qui prenne la condensation et pas le sac de couchage. Ça sert aussi de plaid le soir ou le midi. Même très fin, ça fait facile 500 grammes aussi.
| Accroches rapides / scratch ou serre flex | 🇫🇷🇳🇴 |
| Bagage vélo centre arrière | ❌ |
| Bagage vélo guidon | 🇫🇷🇳🇴 |
| Filet | 🇫🇷🇳🇴 |
| Mousquetons | 🇫🇷🇳🇴 |
| Sacoche de selle | ❌ |
| Sacoches côtés arrière | 🇫🇷🇳🇴 |
| Sacoches côtés avant | 🇫🇷🇳🇴 |
| Tendeurs | 🇫🇷🇳🇴 |
| Combustible réchaud | |
| Assiette | |
| Bassine pliable | |
| Bidons d’eau | |
| Briquet | |
| Couteau cuisine | |
| Couverts | |
| Éponge | |
| Filtre à eau | |
| Gobelet | |
| Ouvre-boîte | |
| Pare-vent pour réchaud | |
| Passoire | |
| Popote / casserole / poêle | |
| Produit vaisselle | |
| Réchaud | |
| Sac à eau | |
| Sac poubelles | |
| Torchon | |
| Tupperwares |
| Bandeau pour les oreilles | |
| Bonnet de nuit | |
| Bonnet hiver | |
| Boxers | |
| Cagoule | |
| Casquette | |
| Collants thermiques | |
| Gants ou sur-gants vélo pour la pluie | |
| Mitaines vélo été | |
| Gants longs vélo hiver | |
| Gants longs vélo intersaison | |
| Gants longs vélo subzero | |
| Lunettes de soleil | |
| Maillot de bain | |
| Paire de chaussures | |
| Paire de sandales | |
| Paires de chaussettes | |
| Pantalon de pluie | |
| Pantalons | |
| Pulls / polaires | |
| Pyjama | |
| Shorts | |
| Sous-casque / bonnet léger | |
| Sous-pulls thermiques | |
| Soft-shell / coupe-vent | |
| Tour de cou | |
| Tshirts / maillots | |
| Veste de pluie |
| Sac à linge sale | |
| Brosse à dent | |
| Coupe-ongle | |
| Dentifrice | |
| Fil à linge | |
| Gant de toilette | |
| Lessive | |
| Mouchoirs | |
| Papier toilette | |
| Peigne / brosse | |
| Pelle | |
| Pinces à linge | |
| Savon | |
| Serviettes | |
| Shampoing |
| Chambres à air | |
| Clef à rayons | |
| Dérive chaîne | |
| Maillon rapide de chaîne | |
| Multi-outil de réparation vélo | |
| Multi-outil couteau/scie | |
| Plaquettes de frein | |
| Pompe | |
| Rayons de rechange | |
| Rustines | |
| Scotch de réparation |
| Anti-diaréhiques | |
| Anti-histaminiques | |
| Antibiotique large spectre | |
| Bandage adhésif / strapping | |
| Bande stérile | |
| Bandes de suture rapide | |
| Biafine | |
| Ciseaux | |
| Compresses anti-coagulantes | |
| Compresses non tissées | |
| Crème cicatrisante | |
| Crème solaire | |
| Désinfectant | |
| Gants plastique | |
| Ibuprofène | |
| Miroir | |
| Moustiquaire de tête | |
| Pansement israelien | |
| Pansements spécifiques doigts | |
| Pansements spécifiques ampoules | |
| Pansements simples | |
| Paracétamol | |
| Pince-tiques | |
| Pince à épiler | |
| Répulsif à moustiques | |
| Sparadrap | |
| Stick lèvres | |
| Sérum physiologique | |
| Trousse à pharmacie | |
| Tulle gras / Compresse à brûlure | |
| Épingle de sûreté / attache de bandage |
| Antivol(s) vélo | |
| Casque vélo | |
| Couverture de survie | |
| Fiche de constat accident routier et stylo | |
| Gilet réfléchissant | |
| Lacrymo | |
| Sifflet | |
| Écarteur de danger vélo | |
| ziplock ou cadenas bagages |
| Argent liquide | |
| Carte de paiement internationale | |
| Carte d’identité | |
| Carte européenne d’assurance maladie | |
| Carte de mutuelle | |
| Carte vitale | |
| Papier contact consulats / ambassade | |
| Papier contacts d’urgence | |
| Passeport | |
| Photocopie papiers d’identité | |
| Portefeuille | |
| Récap assurance et rapatriement | |
| Stockage en ligne des scan PDF des documents administratifs |
Bon, j’ai cherché ma tente. J’ai fait un comparatif pendant des jours de 80 tentes en écumant tous les forums de voyageurs avec leurs retours, les notices de montage, les calculs de surface au sol et en hauteur, les vidéos, etc. (oui, je sais que c’est idiot de faire ça à ce point, mais je suis ainsi)
Au final j’ai besoin de quelque chose qui se monte vite, simplement, potentiellement sous la pluie, avec des absides assez grandes pour y poser 4 sacoches de vélo, une surface habitable importante et une aération suffisante pour l’été.
J’ai fait mon deuil d’avoir une tente qui fasse à la fois les trajets de 10 jours en camping en plein août et qui soit idéale pour des grands vents à basse température en haut de la Norvège. Chaque chose en son temps et je vais privilégier le premier besoin. Si ça s’avère finalement trop juste pour la Norvège, j’aviserai avec un matériel spécifique à ce moment là.
J’ai donc exclu la Taurus UL 2 de Vaude et la Light Tent 2 pro de Ferrino que je gardais pour leur côté début/fin de saison.
J’ai souvent l’impression que Forclaz et Décathlon en général font des rapports qualité/prix imbattables. J’avais énormément aimé ma feu tunnel T3 Ultralight. J’ai été moins convaincu par l’espace et la pertinence du nouveau tunnel MT900 Ultralight 2p par rapport à ce qui se faisait ailleurs. La possibilité d’avoir une meilleure habitabilité et de l’autoportant a je pense emporté ma décision.
C’est d’ailleurs un peu ma découverte. J’avais une opinion très forte sur le fait de pouvoir monter la tente par l’extérieur, ce que justement la Taurus, la Light Tente Pro et la MT900 Ultralight permettaient. En pratique j’ai appris que les autres ont un footprint optionnel qui permet de monter la tente la toile extérieure en premier. C’est moins adapté que les trois nommées mais suffisant pour les quelques jours de pluie donc ça remplit le besoin (d’autant plus que tout le monde conseillait de prendre de toutes façons le footprint avec moi pour protéger les sols de tente qui sont de plus en plus léger).
Je n’ai pas retenu les tarps ni les tentes type Tipik. Je suis à vélo et je n’ai donc pas de bâton de marche à mutualiser entre la tente et la marche. J’ai aussi exclu les tente monotoile de la même façon. Je me sens plus à l’aise à rester sur une structure classique, et être à l’aise compte certainement beaucoup.
Restait donc la Cooper Spur HV UL2 (Long) de Big Agnès et la Hubba Hubba NX 2 de MSR qui sont finalement assez similaires. La version Long de la Cooper Spur offre bien plus d’habitabilité (plus longue, plus haute) pour moins de poids mais est aussi nettement plus chère et plus fragile.
| Cooper Spur HV UL2 Long | Hubba Hubba NX 2 | |
|---|---|---|
| Longueur | 240 cm | 214 cm |
| Hauteur (interne) | 109 cm | 100 cm |
| Prix | 600 € | 500 € |
Je risque d’opter pour la Hubba Hubba NX parce que c’est déjà assez cher et que j’ai assez de connaissances qui me la conseillent (mais écrire le résumé me fait douter, donc on verra quand il faudra passer commande).
En passant j’ai quand même croisé les tentes Hilleberg, qui sont potentiellement plus qualitatives et plus résistantes. Ça a l’air d’être la Rolls des tentes. Le prix qui va avec.
La Anjan 2 semble parfaitement correspondre, mieux que les deux que j’ai retenues, mais je ne me vois pas mettre 900 à 1 000€ aujourd’hui là dedans.
Je note tout de même pour ceux que ça intéresse, la Hilleberg Anjan 2 GT qui a un vestibule complet qui permet d’y faire la cuisine sans prendre trop de risques, voire de carrément y mettre le vélo… sans générer un surpoids démesuré (2,1 kg au total).
Sur des pays où il peut pleuvoir souvent, ça peut avoir du sens de ne pas se retrouver enfermé dans une mini tente sans bouger ni de quoi se faire à manger.
Objectif principal : Camping et bivouac lors de voyages à vélo, majoritairement seul et ponctuellement avec mon fils de 10–15 ans.
Je me doute qu’en visant des ultralight la résistance au vent, au soleil, aux oranges, ou même à l’usage en terrain avec quelques aspérités va forcément être plus faible mais je ne sais pas de combien ni lesquelles sont fragiles.
Je cherche au moins à résister à un orage toute une nuit, vent et pluie. Je vois des mesures de colonne d’eau schmerber qui vont de 1.200 (Big Agnès Tiger Wall) à 10 ou 12.000 (Vaude Taurus UL 2) . Que faut-il que je vise comme résistance le double-toit et pour le sol ?
Je cherche un montage seul simple le soir quand je suis crevé, et un rangement seul aussi simple le matin pour ne pas commencer la journée en trainant des pieds. Ma feu tente tunnel T3 ultralight Pro Decathlon de 2005 était parfaite sur ce point.
Les tunnel ne sont pas autoportantes. Est-ce vraiment un critère ? Je n’ai pas souvenir d’avoir eu des problèmes pour poser les 4 sardines indispensables.
Autre intérêt de mon ancienne tunnel : Je montais la tente par l’extérieur avec la chambre intérieure déjà clipsée. Ça permet de monter sous la pluie la chambre intérieur au sec sans risquer de finir avec une piscine. Le besoin est rare mais on passe difficilement outre quand il est là.
Les tentes plus classiques proposent parfois qu’on peut monter le double toit seul avec un footprint optionnel. Il n’est pas toujours indiqué si c’est uniquement pour le grand air ou si on peut monter la chambre intérieur ensuite sans jouer au contorsionniste sous la pluie. Ça a l’air jouable au moins sur certaines MSR comme la Hubba Hubba NX. Le statut semble plus flou pour les Big Agnès et les Sea To Summit.
Le défaut de mon ancienne tunnel c’est une hauteur limitée. Je touchais le plafond dès que je voulais m’habiller. Une tente haute serait le bonheur, surtout si je risque d’y rester une demie-journée à attendre la fin d’un orage.
J’aimerais aussi ne pas toucher trop les bords, et avoir la place de poser les 4 sacoches vélo dans les absides. Tout ça me fait viser plus des 2 places que des 1 places mais n’hésitez pas à me détromper.
Je rêve même d’une tente avec une demi-pièce en abside, pour éventuellement y faire à manger sous mauvais temps. À première vue ça double presque le poids de la tente donc c’est la douche froide. Amis voyageurs, comment faites-vous le soir quand il fait mauvais ?
Je vais probablement naviguer principalement les étés mais j’aimerais ouvrir l’avenir à des zones pluvieuses, et à des trajets dès avril ou jusque fin novembre.
Je vois des tentes avec des chambres intérieur tout en moustiquaire. Ça doit être super l’été mais je ne sais pas trop quel intérêt a la chambre interne s’il n’y a pas de vraie toile.
Si je veux des températures hivernales je me dis qu’il est quand même préférable d’avoir une vraie toile, quitte à avoir des espaces d’aération. Ai-je tort ? Suis-je dans l’erreur de chercher la même tente pour les deux types de température ?
Pour l’instant j’ai dans mon viseur (je fais évoluer cette liste au fur et à mesure) :
Je suis très preneur si vous avez des commentaires sur une de celles-ci, et encore plus si vous en avez l’expérience pour répondre à quelques questions.
Je suis bien évidemment ouvert à d’autres suggestions qui cadreraient avec mes critères.
Note : Je n’ai pas parlé prix. Je ne paierai pas n’importe quoi mais je peux mettre le prix si c’est nécessaire et que la tente se détache vraiment des autres. Tant qu’on ne parle pas de tentes à 2000 €, je préfère ne pas mettre de budget et faire le tri uniquement quand j’aurai une meilleure vision des critères et de leur importance.
J’avancé, mes conclusions sur sur le lien suivant :
Certainement. Parfois je pourrais. Je le fais souvent même.
Parfois je ne le fais pas.
On ne peut pas déplorer le comportement des tiers vis a vis des cyclistes et des infrastructures cyclables, le fait d’être régulièrement mis en danger, et dire en même temps qu’il faut passer son chemin silencieusement.
On ne changera pas les choses en faisant avec. Pour changer les choses il faut donner de la visibilité, il faut interpeller lors des problèmes. Il faut refuser le status quo.
Oui, c’est bien du militantisme. Ce n’est pas un gros mot.
J’en suis même fier.
⁂
La réalité c’est qu’on a un problème de culture vis-a-vis du vélo.
À force d’accepter que tout le monde occupe les infrastructures cyclables à tout instant en disant que le vélo n’a qu’à s’adapter, on finit par trouver ça normal. Le test du bus n’en est qu’une illustration.
Le cycliste « fait avec », contourne encore un automobiliste arrêté sur la bande cyclable « pour deux minutes », puis un jour un malheureux concours de circonstances fait qu’un camion passe justement à ce moment là. La suite se termine à l’hôpital pour les chanceux, au cimetière pour les autres.
Des histoires comme celle-ci on en a aussi pour les portières ouvertes un peu vite, pour l’absence de vérification des angles morts, pour les sas vélo pas libres, pour les priorités des pistes lors des croisements, pour le respect de la distance latérale lors des dépassements et pour la plupart des faits de tous les jours considérés comme « pas bien grave ».
Ce qui différencie l’infraction banale de la rubrique nécrologique c’est souvent juste un mauvais concours de circonstances que personne ne pouvait prédire.
⁂
Or, justement, je refuse de tout réduire à un mauvais concours de circonstances. Le problème est plus haut, dans la culture et dans la banalisation. Tant qu’on ne résout pas ça, les mauvais concours de circonstances continueront.
Pour changer les choses il faut donner de la visibilité. Il faut interpeller lors des problèmes. Il faut refuser de laisser faire.
Pourquoi est-ce que je ne laisse pas couler tout ce qui est banal ? Parce que c’est justement contre cette banalisation que je lutte.
Ci-après quelques notes après avoir lu plein de retours d’expérience complétés de réponses qu’on m’a faites personnellement. Je n’ai pas croisé de solution magique. Chaque solution a son contexte et ses contraintes :
Vous vous arrêtez tous les soirs en camping. Il faut une prise CEE17 pour se brancher au tableau électrique, une rallonge de 5 mètres pour aller jusque dans la tente, et un chargeur avec plusieurs ports pour tout recharger dans la nuit.
Quand il n’y a pas de tableau électrique il y aura peut-être un voisin qui l’aura, et on remplacera la prise CEE17 par un bête doubleur de prise.
Exceptionnellement vous utiliserez les prises des espaces publiques.
Chargeur multiports : 100 grammes
Rallonge 5 mètres : 250 grammes
Prise CEE17 : 150 grammes
3 Câbles USB courts : 50 grammes
Doubleur de prise : 70 grammes
-> 620 grammes
On coupe la CEE17 et la rallonge parce qu’on se contente de l’option des prises publiques dans le camping, ou de demander à l’accueil s’ils peuvent héberger notre chargeur.
Ceux qui font ça m’ont dit charger une petite batterie intermédiaire, genre 5 000 mAh, plutôt que leurs appareils directement. Même avec un chargeur 15 W, ça veut tout de même dire passer au moins 2 bonnes heures pas loin de la prise.
Chargeur 15W simple : 75 grammes
1 Câble USB court : 20 grammes
Batterie légère 5 000 mAh : 100 grammes
-> 200 grammes
Super léger mais il faut avoir envie de passer 2 heures proche d’une prise publique tous les soirs.
On peut estimer ce qu’on peut recharger avec une batterie en retirant environ 30% à sa capacité annoncée. Si ce n’est pas une marque connue on peut retirer encore 10 à 15% parce qu’ils gonflent souvent le chiffre. Une batterie de 20 000 mAh d’une marque connue peut donc faire presque 3 charges d’un téléphone 5 000 mAh.
On donc s’en sortir avec une batterie 20 000 à 30 000 mAh en prenant une nuit en camping avec forfait électrique 1 à 2 fois par semaine, en fonction de vos appareils et de votre usage énergétique. Il ne faudra cependant pas se louper sur le choix du camping et ne pas se retrouver dans un champ sans électricité destiné aux cyclotouristes, d’autant qu’il faudra plus que la nuit pour recharger une batterie de cette capacité.
Chargeur 18W : 100 grammes
Rallonge 5 mètres : 250 grammes
Prise CEE17 : 150 grammes
1 Câble USB court : 20 grammes
Batterie 20 à 30 000 mAh : 400 à 500 grammes
-> 900 à 1050 grammes
L’option magique c’est de profiter des batteries haut de gamme qui savent se charger en 45, 60 voire 100 Watts. On peut alors réduire le temps de charge à 1h30 malgré la haute capacité de la batterie.
L’avantage c’est qu’il est jouable de s’arrêter 1 heure 30 à 2 heures dans un café 1 à 2 fois par semaine, et y brancher notre batterie sur une prise au mur. Ça devrait le faire à peu près partout en Europe occidentale et l’emmerdement est vraiment minimal.
Le chargeur pèse un peu plus lourd, la batterie significativement plus, mais on s’y retrouve parce qu’on économise la rallonge et la prise CEE17.
Chargeur 60W à 100W : 150 à 200 grammes
1 Câble USB court : 20 grammes
Batterie 25 000 mAh 60 à 100W : 570 à 630 grammes
-> 750 à 900 grammes
C’est à la fois moins contraignant et plus léger que le système complet avec batterie classique en 18W. Ça peut valoir le coût d’investir (par contre ça peut montre très cher si on veut approcher les 100W).
Alternativement, on peut prendre un chargeur qui sait envoyer une charge correcte sur plusieurs ports à la fois et charger plusieurs petites batteries en parallèle. Attention toutefois, la plupart des chargeurs divisent la charge entre les différents ports (et on risque de charger plusieurs batteries en parallèle mais deux fois plus lentement).
Si vous avez déjà un moyeu dynamo sur votre roue, vous pouvez ajouter un boitier régulateur qui saura sortir du courant 5V en port USB.
Attention, il faut dépasser les 15 km/h pour commencer à avoir la puissance suffisante (oubliez les montées) et à condition de ne pas allumer vos feux en même temps.
Là, il faut compter quand même dans les 100 km pour une charge smartphone complète. On va dire que ça suffit pour recharger le système GPS ou maintenir un smartphone en état disponible mais ça ne suffira pas si vous videz votre smartphone le soir.
Ça ne servira à rien non plus si vous décidez de faire une pause une journée parce qu’il pleut (et c’est peut-être là que vous auriez voulu votre smartphone pour tuer le temps).
La charge va varier en puissance en fonction de votre pédalage. Elle peut s’arrêter si vous vous arrêtez ou ralentissez trop. Une batterie tampon est indispensable pour ne pas abimer les appareils à recharger. Certains régulateurs ont une mini batterie de 100 mAh pour ça. Mieux vaut quand même ajouter une petite batterie de 5 000 mAh. Ça permet de charger même quand vos appareils sont pleins et de profiter au mieux de votre dynamo. Cette batterie doit être pass-through (permettre de charger un appareil quand elle est elle-même en charge).
Note : Une grosse batterie aura potentiellement une résistance un peu plus grande, déclenchant la charge uniquement avec un courant d’une plus forte puissance, donc diminuant l’intérêt de votre solution. Mieux vaut deux petites utilisées en alternance qu’une seule grosse.
Régulateur en sortie de dynamo + câble et accroche : 80 grammes
1 Câble USB court : 20 grammes
Petite batterie pass-through 5 000 mAh : 100 grammes
-> 200 grammes + la dynamo existante
Il existe des dynamo bouteilles spécifiques pour délivrer plus de puissance que les dynamo moyeu destinées aux feux. Les plus connues sont Pedacell et Velogical.
L’efficacité est bonne, on peut monter à plus de puissance, mais ça ne fonctionne toujours qu’à partir d’une certaine vitesse donc oubliez les montées de col et les jours de pause.
Là aussi, il faudra une petite batterie tampon.
Système complet : 550 grammes
1 Câble USB court : 20 grammes
Petite batterie pass-through 5 000 mAh : 100 grammes
-> 700 grammes tout inclus
Note : J’ai trouvé des présentations et tests sur ces solutions mais aucun retour d’expérience long terme de voyages à vélo. Ça semble rarement la solution retenue.
Enfin, il y a l’option panneau solaire. Je lis des choses très divergentes en fonction des sources. La plupart de ceux que j’ai vu garder cette solution sont des voyageurs au long cours, en longue autonomie ou dans des zones avec peu d’accès aux prises électrique.
Ce qui parait certain c’est que vous serez dépendant de la météo (soleil, pluie), de la température (la forte chaleur réduit l’efficacité), de la saison et de la latitude (pour la durée d’ensoleillement mais aussi l’inclinaison du soleil), du terrain (zones ombragées, flanc de montagne), et du positionnement correct du panneau par rapport au soleil.
Oubliez donc l’idée de vous fier à la puissance théorique de votre panneau, qui correspond à un mélange de tous les paramètres idéaux que vous ne rencontrerez jamais.
Enfin, là aussi il faut une petite batterie tampon pour protéger votre appareil des aléas, d’autant que ces aléas seront fréquents (la charge qui se coupe en passant à l’ombre d’un arbre).
Panneau solaire : 350 à 800 grammes
1 Câble USB court : 20 grammes
Petite batterie pass-through 5 000 mAh : 100 grammes
-> 500 à 1000 grammes
Vous trouverez bien entendu des panneaux encore plus puissants, donc plus lourds. Pensez bien que la plupart des panneaux portables ne sortiront pas plus de 15 Watts par port USB donc augmenter la puissance du panneau sert exclusivement à atteindre ces 15 Watts quand l’efficacité n’est pas au rendez-vous (et atteindre 15 Watts c’est déjà énorme).
En Europe occidentale, sauf à vraiment être assuré de faire des petits trajets qui finissent avec une prise électrique chaque soir, je retiens la solution « bonne autonomie, pas d’emmerdement » avec système à charge rapide ≥ 100 W.
C’est une des solutions les plus lourdes mais ça assure une tranquillité avec quasi zéro contraintes pour un sur-poids très raisonnable.
La réalité c’est que ça coûte cher donc il est possible que j’opte les premiers temps pour une solution plus cheap et j’aviserai en fonction de mes usages.
Pour des voyages plus en autonomie, sans camping et peu d’arrêt en ville, ça sera la solution panneaux solaires.
Brillez, vraiment, parce que c’est dangereux de vous voir filer à côté de moi tels des ninjas. En plus d’être dangereux pour vous, ça joue sur la réputation des cyclistes et donc sur l’attitude des tiers vis à vis de moi et leur propension à me mettre en danger.
1️⃣- En pénombre les catadioptres avant et arrière sont indispensables, ceux sur les côtés ne sont pas inutiles non plus.
Ce n’est pas juste un délire des autorités, c’est utile.
Pas la peine de vous transformer en sapin de Noël et mettre des guirlandes partout (même si bon, un vélo avec des guirlandes de Noël c’est sympa) ni même de forcément s’équiper avec une gilet réfléchissant à chaque sortie. Les automobilistes qui ne veulent pas vous voir continueront de ne pas vous voir.
Pour autant, les catadioptres obligatoires ne coûtent rien et permettent déjà une visibilité pas dégueulasse. Si vous ajoutez un casque fluo ou quelques autocollants réfléchissants bien placés, vous éviterez déjà de passer totalement pour un ninja la nuit.
2️⃣- À l’arrivée de la nuit, même en ville éclairée, les lumières sont indispensables. Vous voyez mais ça ne veut pas dire qu’on vous voit.
Là aussi, des lumières basiques c’est une paire d’euros. Il n’y a vraiment aucune bonne raison de s’en passer.
En fait il faut une lumière d’autant plus forte si vous circulez en zone urbaine bien éclairée. Un phare faiblard peut suffire à être vu dans le noir en campagne. Ça ne suffira pas pour être vu sous les lampadaires entre les feux, les panneaux publicitaires, les devantures et les voitures.
Une forte puissance ne gêne pas si vous suivez le point suivant.
3️⃣- Les phares doivent éclairer le sol et ne pas dépasser le plan horizontal, donc jamais arriver au niveau des pare-brises ou des visages.
Les phares des voitures sont étudiés pour ça, de façon à éclairer loin et de façon homogène, sans éblouir plus haut que leur hauteur. Côté vélo c’est le cas aussi des phares Edelux ou B&M IQ-X* et de nombreuses marques allemandes.
Sur les autres il faut faire attention à les diriger vers le bas pour les faire tomber au plus à 30 mètres. On peut vérifier que ça ne part pas trop haut en se positionnant à côté d’un mûr.
En général ça veut dire « surtout pas de lumières sur le casque pour éclairer devant vous ». Vraiment, ne faites pas ça. Ça suit votre regard, à partir d’une position haute, et éblouit quasiment toujours les usagers de la route en face de vous.
4️⃣- Pas de lumière clignotante à l’avant, vraiment (idéalement pas à l’arrière non plus même si c’est autorisé).
Je sais, je ne vais pas me faire des copains sur ce point mais si c’est interdit, c’est pour de bonnes raisons.
Les flash empêchent tous les autres autour de vous de se concentrer correctement sur autre chose. En perturbant l’attention des automobilistes, vous mettez en danger les cyclistes et piétons autour de vous. En perturbant les autres cyclistes, vous les mettez eux-mêmes en danger directement aussi.
C’est très égoïste de mettre en danger tout le monde pour espérer être mieux vu vous-mêmes, surtout que c’est une escalade vers le pire : Si tout le monde le fait alors ça dégrade la sécurité de tous sans mieux voir personne.
Ce n’est même pas vraiment positif pour vous : Vous ne passez plus inaperçu mais ça empêche de savoir où vous êtes vraiment, et rend impossible l’évaluation de votre distance ou de votre vitesse. Au final ce n’est pas mieux qu’un bon phare vélo fixe, même pour vous.
C’est d’autant plus une mauvaise idée que ça se cumule au point précédent. Ces lumières ne sont pas généralement faites pour être orientées et diffusent sur un angle très large, éblouissant tout le monde au passage.
5️⃣- Évitez ces gadgets qui fonctionnent à l’aide d’un aimant sur les roues comme lumière principale.
Ça semble une bonne idée mais on ne vous verra pas. La puissance est trop faiblarde pour quoi que ce soit. La fréquence est faible donc on peut facilement la louper. Pour ne rien gâcher ça se positionne sur le côté du triangle arrière donc peut facilement être occulté si on n’est pas du bon côté (et d’autant plus facilement que c’est de faible puissance à faible fréquence). Même si on vous voyait, on tomberait sur des lumières clignotantes qui sont à éviter.
Si c’est en lumière secondaire de faible puissance en complément d’un vrai feu arrière fixe, je suis moins affirmatif. Pourquoi pas.
Si par contre c’est l’idée de recharger vos lumières qui vous bloque, on trouve des dynamo friction pour une poignée d’euros.
Ok mais tu conseilles quoi alors ?
J’ai une expertise limitée sur les références, d’autres personnes complèteront surement.
Sans limite de budget je conseille une dynamo dans le moyeu de la roue avant qui alimentera un phare vélo prévu pour avoir un flux lumineux bien réparti au sol. C’est un confort exceptionnel, et on peut laisser le phare allumé en permanence sans se poser de question, jour inclus. Le IQ-X de B&M est un excellent choix haut de gamme à 80 € mais vous trouverez d’autres phares étudiés pour ne pas éblouir chez le même constructeur.
Sur un budget intermédiaire, la dynamo friction au format bouteille se trouve pour 10 à 20 €. Elle peut être complétée par un feu avant entre 20 et 40 € auquel on ajoutera le feu LED arrière pour 10 à 20 €.
Avec un budget limité, la paire de LED rechargeables avant et arrière CL 900 de Décathlon est assez puissante pour bien être vu en ville et coûte tout juste 20 €.
Quant aux catadioptres, ça peut monter à une dizaine d’euros mais souvent les packs permettent d’équiper plusieurs vélos pour quelques euros par vélo. Même chose pour les packs d’autocollants réfléchissants. Votre association vélo locale fait certainement des distributions régulièrement.
Je croyais en avoir parlé, mais en fait non.
J’ai toujours eu un rétroviseur sur mon vélo. Ça me permet d’anticiper les voitures ou cyclistes qui pourraient me dépasser à ma gauche, ou de savoir si moi-même je peux me déporter à gauche sans gêner.
J’avais historiquement un truc classique qui s’accroche au bout du guidon, avec un miroir au bout d’une tige de métal orientable. La tige bouge tout le temps, le miroir jamais vraiment dans la bonne position, et ça s’accroche partout. Je finissais pas le replier sous le guidon et ne pas m’en servir.
J’avais testé aussi un truc qui s’attache directement sur la poignée, sans tige de métal. Je n’ai pas été convaincu non plus, et l’accroche plastique a vite cassé de toutes façons.
Avec le nouveau vélo j’ai essayé le Corky de The Beam.
Et bien… c’est génial.
Une fois replié ça ne se voit pas, ça ne s’accroche nulle part. Déplié ça reste tout petit, et manipulable facilement, et ça ne s’accroche nulle part non plus. C’est aussi suffisamment discret pour que la présence du miroir ne se transforme pas en un renversement de responsabilité « tu as un rétroviseur alors il fallait t’en servir ».
Le miroir est convexe et permet une vision large sans avoir besoin d’être réglé finement. En bout de guidon ma vue n’est gênée par aucun obstacle.
Sur les défauts : Ça reste tout petit, c’est fait pour voir s’il y a quelque chose mais il ne faut pas s’attendre à mille détails. Comme c’est un petit miroir convexe, l’évaluation des distances est impossible même avec un peu d’habitude.
Enfin, le mode de serrage n’est pas des plus sécurisant. C’est du plastique. Serré correctement ça peut tourner un peu (et serrer plus n’y changera rien). J’ai lu plusieurs fois que le serrage plastique peut aussi casser à l’intérieur du guidon si on s’acharne à vouloir serrer plus que de raison.
Conclusion pour moi : Indispensable. D’ailleurs j’en ai racheté un après m’être fait volé mon vélo.
J’ai d’ailleurs du mal depuis que mes manchons m’interdisent de m’en servir.